为什么总有人试图为“白毫银针”洗白？

丨本文由小陈茶事原创

丨首发于头条号：小陈茶事

丨作者：村姑陈

《1》

茶友发了一个视频过来。

她挤眉弄眼跟我说，哎，有人怼你。

一副欢天喜地看热闹的表情。

我翻了她一个大白眼。

很多年很多年的骨灰级茶友了，一直在默默支持我，一直在帮我盯着那些黑手。

比如在菜市场看到有人开茶叶店，叫小陈茶事，她会拍照给我，问，要不要帮你报告给12315？

比如看到有人卖发黑的做旧老白茶，她也会发给我，附一段愤怒之极的语音。

这一回，也是她看到有人发视频怼我，SO，赶紧传了过来。

并不是希望我去跟人家硬杠，而是希望我能去拨乱反正，自证清白，还茶友们一个海晏河清。

感谢这些贴心的爱我的茶友们。

因为有你们，村姑陈多了许多的眼睛与耳朵。

触角变长了。

《2》

那个视频后来看了。

还是一个为巧克力味白毫银针站台的视频。

主讲人是位伊爸，从前是某个平面媒体的人，后来去了这个媒体的网络部做茶叶，现在，自己单干了。

在网上讲茶叶。

但这位伊爸有点不走寻常路，明明是巧克力味白毫银针站台的，但又想显得与众不同，于是他提出了一个新名词：巧克力奶味白毫银针。

想表达的就是，这款巧克力味老银针，人家不止是巧克力味的，还带着一种奶味，奶糖味。

（李麻花）风中凌乱。

其实，不必这么麻烦的。

巧克力味、巧克力奶味，字数差了一个，但意思有太大差别么？

没有。

不还是巧克力味么？加了奶的巧克力，不也是巧克力？主基调并没有改变。

多一个字，不过制造个噱头，给自己带点流量罢了。

于老银针而言，有奶味和没奶味，都是巧克力味，都是存坏了的白毫银针产生的气味。

一字之差，改来改去，不过是奇技淫巧罢了，并没有什么专业性的新的论据呈现出来，也没有论文来论证老银针就是巧克力味、朱古力味、可可味。

尤其，当下的互联网，是一个人人都能发言，人人都能成为流量明星的舞台，茶圈的每个人都可以乱说话，又不必交税——平台还会给新账号推流，于是这些胡言乱语，更加被无数不明真相的人看到，听到，学到....

简直就是一个某音版的《悲惨茶界》。

《3》

某天晚上，大雨。

坐在窗前，很认真地听这个视频，好几遍。

发现这位伊爸，明摆着，是为了巧克力味老银针站台，但其实，他举出来的众多论据，都是在为“当下为何出现这么多巧克力味老银针”在做解答。

而这些论据，倒是间接帮到了村姑陈，证明了“真正的老白毫银针不该有巧克力味”这一观点。

感谢感谢。

他举出来的论据有哪些呢？

其一，他认为，从前的制茶工艺参差不齐，大多数人的制茶工艺都很普通，做出来的银针，存几年都是巧克力味，所以，他认为，老银针都是巧克力味、老银针有巧克力味是正常的现象。

其二，他看过几个小作坊的仓库，房子盖得简单，内部条件简单，没抽湿设备，存出来的老银针，都是巧克力味。所以，他认为，老银针都是巧克力味。

这两条论据其实讲得都挺接地气。

当年的实情也确实与此相差不太远。

但这两条，也同时反证了村姑陈提出的“真正的老银针，不应该有巧克力味”这一论点。

试想，如果伊爸举出来的两条，都不存在的话，当年的平均制茶技术水平就非常之高的话，当年的仓库标准普遍要求就非常之高的话，又怎么可能出现巧克力味老银针呢。

可见，如果技术水平高，仓储条件又好，那必定不会出现巧克力味老银针这种怪咖。

可见，老银针中有巧克力味，是不正常的。

《4》

说出这些真实的见闻，伊爸其实是想证明，当下，在市场上能碰到的老银针，三年五年七年的，大多数都是有巧克力味的。基于当年的条件所限，基于当年的硬件条件和软件条件所限，现在喝到的老银针都是巧克力味的。

对他而言，存在的就是合理的。毕竟这些存量的银针不可能不让它们在市场上滞留，是肯定要让它们卖掉的，是肯定要让消费者喝掉的。

所以，他认为如果像村姑陈这样坚持老银针不是巧克力味，那市场上那么多没做好或者是存坏的巧克力味老银针，怎么办？这些茶农茶商们怎么办，他们的亏损怎么办？

为此，为了大多数人的利益，他觉得，我们就应该接受老银针就是巧克力味这个事实 ，就应该让市场上那么多的巧克力银针，走入千万茶友的茶桌。

他这样的价值观，不能说他错，也不能说没错。

但是，伊爸心里只装着大多数，却并没有装着少部分人。

那少数从十年前就开始认真做茶，那少数从十几年前就开始认真建造标准仓库存茶的茶厂、制茶师，他们的茶存了三五七年，十几年，照样不会出现巧克力味。

如果我们标准下降，如果我们为了市场上那么大的一个巧克力白毫银针的存量而降低要求，认可巧克力味白毫银针的话，那，置这些十几年坚持认真制茶，认真存茶的茶厂茶农与何地？

他们精心制茶，他们标准存茶，他们何错之有。

只因为他们是少数，所以就应该被牺牲么。

要知道，技术的提高与精进，才是一个行业持久发展的永动机。

如果整处行业继续维持五年前的水平，十年前的水平，那这个行业，前景堪忧。

如果屈服于利益，倡导巧克力味老银针是正统，那未来的老银针怎么办？

难道未来的老银针也要以巧克力味为标准，像五年十年前那样以普通的制茶技术和不标准的仓储为主流么？

难道整个白茶行业就此不进步，制茶水平的发展就此停步么？

我们再回到十年前，用简陋的工具和平庸的技术来制银针么。

难道白茶界终此一生都要背着巧克力味老银针这个重重的壳，一步一步地往上爬么。

太可怕了。

《5》

最后他厚颜举着自己不知道哪弄来的，自称老银针的一盘子茶，说，我这款老银针，干度达标，但它就是巧克力味！

掷地有声，斩钉截铁，誓言铮铮。

就是这句话，让茶友姐姐认为这个视频是冲我来的。

因为，我用来论证巧克力味老银针的最终依据，就是叫巧克力味老银针派们，去测自己老银针的含水量。基本上巧克力味老银针，含水量都是不达标的。

是以，这个视频的伊爸，才用这句话来堵我。

看，我的老银针就是含水量超标的，它就是巧克力味的。

嗯，那我再请你做一件事吧。

测一下这箱老银针周围存放的其它品类，如牡丹寿眉等等，看它们是不是含水量超标。

如果一款巧克力味的老银针，复烘之后再拿去测含水量，它的含水量肯定是没问题的——刚炸的花生米能不酥吗？

但它身边的其它茶就不一样了。那些都还复烘过呢。它们还是原来的样子呢。烘一烘它们，真相不就大白了？

再说，刚复烘过的巧克力银针，半年内都是没什么味道的——复烘确实赶走了它的多余水分，但世事是把双刃剑，在水分被赶走的同时，那些香气、滋味、稠滑、糯稠等等汤感，也一并被赶走了。

此时的巧克力味老银针，虽然明面上含水量是达标的，但实际上冲泡出来，却只是一杯清汤寡水，几乎没有滋味，香气也是淡淡的。

问之，曰，“茶香”而已。

既清淡，又素寡，喝又何益？

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小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。